Глубина корней малины

Малина: особенности культуры, посадка и уход

Глубина корней малины

С давних времён малина пользуется большой любовью и популярностью среди населения. И это не случайно. Эта ягода отличается высокими вкусовыми и лечебными качествами, а также ежегодной урожайностью. Кроме того, эта  культура – отличный медонос. В каждом цветке малины содержится 15–30 мг нектара.

Лечебные свойства малины признаны и современной медициной. Её ягоды являются источником железа, меди, фолиевой кислоты, а также Р-активных соединений, которыми особо богата чёрная малина. А высокое содержание клетчатки способствует выведению из организма холестерина, стимулирует работу кишечника. Кроме того, их используют для предотвращения гипертонии и склеротических заболеваний человека.

В народной медицине ценятся не только плоды, но и листья, и цветки растения. Отвар из сушёных ягод используют при лечении ревматизма, малокровия, как противовоспалительное средство. Отвар из листьев и ягод применяют при нервных расстройствах, а отвар из цветков – от воспаления глаз, женских болезней.

Малина – одна из самых популярных ягодных культур у садоводов-любителей. При умелом подборе ее сортов, выборе места для посадки и хорошем уходе с каждого куста можно получить до 3 кг ягод высокого качества.

Особенности культуры

Малина относится к семейству розоцветных. В природе насчитывается более 120 видов, имеющих красные, жёлтые и чёрные ягоды.

Малина – многолетний полукустарник. Подземная часть её состоит из утолщённого подземного стебля-корневища и корней с адвентивными почками и этиолированными зачатками побегов, которые в первый год находятся под землёй, а в следующий год весной выходят на поверхность и интенсивно растут.

Степень развития и глубина залегания корневой системы обуславливается сортовыми различиями и условиями выращивания, однако основная масса корней сосредоточена в 40–50-сантиметровом слое. Максимальное же количество корней и адвентивных почек располагается на глубине 10–20 см.

Именно этим обусловлена повышенная требовательность этого растения к влажности и плодородию почвы.

Надземная часть представлена 1–2- летними побегами высотой 1,5–3 м.

На однолетних побегах в пазухах листьев закладывается две, иногда три почки: сверху – основная, а под ней – запасная. На следующий год основная почка обычно даёт плодовую веточку, а из запасной формируются розетки листьев.

Промышленные сорта малины имеют обоеполые цветки, самоплодны и могут высаживаться без подбора опылителей. Цветение и плодоношение может быть растянуто до 35–50 дней. Существуют ремонтантные сорта, вторично плодоносящие на верхушках однолетних побегов (Золотые купола, Калашник, Бабье лето-2, Геракл и др.).

Малину нельзя отнести к засухоустойчивой и морозостойкой культуре. В суровые малоснежные зимы у неё часто подмерзают побеги и почки (особенно невызревшие), однако степень зимостойкости зависит от сорта и от условий выращивания.

В естественных условиях малина растёт на солнечных полянах или опушках леса, где есть защита от ветра и накапливается снег.

Малина легко приспосабливается к разнообразию почвенных условий, но наиболее продуктивна она на средних и лёгких суглинках с большим запасом влаги, гумуса и элементов минерального питания.

Для неё непригодны низинные переувлажнённые участки. Грунтовые воды не должны залегать выше 1,5 м от поверхности почвы.

Она способна переносить небольшую кислотность почвы, но при известковании малина чувствует себя гораздо лучше, и урожай даёт гораздо выше. 

Посадка малины

При выборе места под посадку малины также следует учесть, что в междурядьях плодовых насаждений и с северной стороны построек её высаживать не следует. Там она корневой порослью может угнетать основную культуру, а в затенённых местах будет болеть, повреждаться вредителями, а в результате даст низкий урожай.

Начинать подготовку участка необходимо за 2–3 года до посадки, так как малина положительно реагирует на предварительное окультуривание, обогащение элементами питания.

Лучшими предшественниками для малины являются многолетние травы или овощные культуры (за исключением картофеля или томатов, имеющих с малиной общие болезни).

Можно сажать её и на участке, до этого занятом другими ягодными кустарниками.

Малина предпочитает богатую питательными веществами почву. С этой целью под перекопку вносят 5–10 кг/м² органических удобрений (навоз, перегной, компост), 50–60 г суперфосфата, 40–50 г калийной соли или 200–300 г/м² древесной золы. На кислых почвах добавляют известь–пушонку – 200–500 г/м².

Лучшим сроком посадки малины в Средней полосе является осень – конец сентября-начало октября, на Северо-Западе высаживают ее раньше примерно на месяц. Можно высаживать малину и весной, но в самые ранние сроки, как только оттает земля.

Выращивают малину ленточным и кустовым способом. Лучшим признан ленточный способ. Расстояние между рядами должно быть 1,5–2 м, а между растениями – 0,3–0,5 м. При таком размещении лента быстро заполняется побегами, и в короткий срок можно получит нормальный урожай.

Посадку проводят или в ямки размером 30х30 см, или, что лучше, в канавки глубиной 15–20 и шириной 30 см. При ленточном размещении на месте будущих рядов натягивают шнур и прокапывают канавки. Если почва не была заправлена удобрениями при подготовке, их необходимо внести в канавки в той же дозе и перемешать с почвой.

Растения высаживают вертикально, с небольшим (2–3 см) заглублением. Корневую систему саженцев перед посадкой обмакивают в болтушку, приготовленную с добавлением коровяка или перегноя, а надземную часть укорачивают на 15–20 см.

Если же отпрыски взяты с плодоносящей плантации, лучше их срезать у поверхности земли во избежание переноса заболевания пурпурной пятнистости. Можно использовать для посадки и корневые черенки, раскладывая их на дно канавки.

После посадки обязателен полив: 10 л воды на 2–3 растения и мульчирование торфом (2 кг на куст), компостами или соломой, лапником или опавшими листьями. Слой мульчи весной и летом способствует сохранению влаги в почве, а зимой предохраняет корневую систему от вымерзания. После посадки и мульчирования проводят культивацию междурядий, так как почва в это время сильно уплотняется. 

Уход за малиной: поливы, подкормки

Последующий летний уход состоит из рыхления почвы и прополки сорняков. Если стоит сухая погода, молодые растения поливают, увлажняя почву на глубину не менее 30–40 см. При весенней посадке полив повторяют два–три раза.

После появления новых побегов сразу срезать старые побеги не обязательно, можно оставить на них 1–2 плодовые веточки и получить первые ягоды, но после плодоношения побеги нужно удалить.

На второй и третий годы очень эффективно проводить мульчирование, которое улучшает водный и воздушный обмен почвы. Материалы для мульчирования (перегной, компост) раскладывают в ленте и междурядья слоем 5–15 см, в зависимости от его состава.

На почвах, хорошо удобренных до посадки, органические удобрения вносят один раз через 2–3 года по 4–6 кг/м². При совместном внесении органических и минеральных удобрений нормы их можно уменьшить вдвое.

Получение хороших урожаев во многом зависит от обеспеченности малины водой.

Наибольшая потребность во влаге у малины – в начале вегетации, в период усиленного роста плодовых побегов (середина июня), при наливе и созревании ягод (вторая половина июля).

В конце сентября также необходим влагозарядный полив. Почву в ленте необходимо промачивать на глубину 30–40 см, где основная зона залегания корней.

Основным способом защиты малины от зимних повреждений является пригибание кустов к земле, чтобы они были полностью укрыты снегом. Побеги осторожно наклоняют до поверхности почвы и связывают их. Но при отсутствии снега этот приём ничего не даст. В этом случае кусты прикрывают листвой или даже землёй.

В первые два года после посадки главная задача садовода – сформировать ленту (полосу) шириной 40 – 50 см. Для этого появляющиеся побеги замещения и отпрыски оставляют, удаляя лишь слабые и повреждённые, а также отплодоносившие, а корневые отпрыски, появляющиеся за пределами ленты, удаляют.

Обрезка малины

После плодоношения стебли малины отмирают, их следует сразу же вырезать на уровне почвы, не оставляя пеньков. Вырезанную сушь сжигают, уничтожая очаги распространения вредителей и болезней.

Запаздывать с вырезкой не следует, так как при удалении старых стеблей создаются лучшие условия для развития молодых замещающих побегов.

Кроме того, прекращается непроизводительный расход питательных веществ и влаги из почвы за счёт ещё зелёных отплодоносивших побегов. Не следует откладывать эту работу до поздней осени.

Садоводы-любители при помощи обрезки могут продлить период сбора урожая на 1,5–2 месяца, обрезав у одной части побегов только подмёрзшие верхушки, у второй удалив 20–30 см, у третьей – удалив половину их длины, срезав четвёртую часть побегов на пенёк.

В результате такой обрезки сначала будут плодоносить слабо обрезанные побеги, затем побеги, обрезанные более сильно; побеги, срезанные на пенёк, дадут урожай в конце августа. Для своевременного окончания роста побегов эффективна прищипка в конце августа.

Окончательную нормировку побегов проводят весной, оставляя 16–20 штук на 1 погонный метр ленты. Верхушки побегов укорачивают до сильной, здоровой почки.

Побеги у малины гибкие. Под тяжестью урожая они сгибаются к земле, и ягоды теряют товарные качества. Поэтому необходимо устанавливать шпалеры.

На концах ленты устанавливают колья или столбики высотой 2–2,5 м, на которые закрепляют проволоку на высоте 60 и 120 см. Можно проволоку натянуть и в один ряд, привязав к ней равномерно побеги.

В любом случае подвязку заканчивают до начала распускания почек.

Первые урожаи малина даёт на второй год после посадки, затем он нарастает к пятилетнему возрасту. На восьмой – десятый год участок следует обновить, пересадив малину на новое место. Посадка малины по малине нежелательна, так как в этом случае накапливаются очаги болезней и вредителей.

Сбор ягод

Уборка урожая – наиболее продолжительный и трудоёмкий процесс. Ягоды малины относятся к самым скоропортящимся, быстро перезревают и теряют товарный вид, поэтому собирать их нужно через каждые 1-2 дня.

Пересыпать ягоды нельзя, так как они очень нежны. Для лучшей транспортировки малину собирают с цветоложем и короткой плодоножкой. Нельзя собирать ягоды после дождя или росы. Такие ягоды быстро портятся.

Читать окончание статьи →

Дмитрий Брыксин, кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник,

отдел ягодных культур ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина

5039

  малина   плодовые кустарники   ягоды

Источник: http://www.floraprice.ru/articles/sad/yagoda-krasavica.html

Корневая система малины: строение и уход

Глубина корней малины

→ Кустарники → Корневая система малины: строение и уход

Рост и развитие растений в первую очередь зависит от того, в каком состоянии находится их корневая система.

Сила корней, их здоровье позволяет выжить плодовым кустарникам в трудных климатических условиях. У каждого вида садовых культур разные особенности строения корневищ, развития их.

Знания о них позволит подобрать те способы выращивания кустарников, которые будут способствовать расцвету и активному плодоношению растения.

Когда садоводы начинают выкапывать старые кусты малины, то обращают внимание на корневище кустарника. Оно связывает молодые отростки со старыми растениями, опутывая весь участок своими крепкими извивами. Недаром в запущенных садах малина как сорняк заполняет все пространство. Зная особенности развития корня плодовой культуры, можно направить его рост и развитие в нужное русло.

Корневая система малины: описание, расположение, особенности

Последовательность развития подземной части малины такова:

  • После посадки сеянец имеет стебель и корневище, на котором через год из почек вырастают побеги замещения.
  • Превратившись в самостоятельное растение, побеги не порывают с родителями. Они прочно связаны с ними корневой системой.
  • Если надземная часть малины после сбора ягод начинает погибать, то корневища не умирают, давая новые побеги.
  • Каждый год весной из почек на горизонтальных корнях, расходящихся в длину более чем на три метра, появляются отпрыски. Питание они получают от материнского куста.
  • После гибели куста происходит разобщение между детьми. Они образуют каждый свое отдельное семейство.

Можно сделать вывод, что у многолетнего растения малины дольше живет корневая система, а надземные побеги проживают один – два года. В земле расположено как корневище растения, так и придаточные корни, на которых расположено некоторое количество пазушных и адвентивных почек.

Сложность корневой системы малины позволяет выжить многолетнему кустарнику в трудных условиях.

Именно из них развиваются дочерние растения кустарника. Длина и мощность древовидных корневищ малины зависит от сорта растения. Расположены они по поверхности, не залегая глубже восьмидесяти сантиметров.

Организация правильного ухода за корнями ягодного кустарника

Чтобы корневища ягодного кустарника постоянно снабжали надземную часть питательными веществами, необходимо:

  1. Рыхлить землю вокруг посадок. Процедура должна проходить с учетом того, что корни залегают близко к поверхности. Поэтому мотыгой надо работать осторожно, не углубляясь дальше пятнадцати сантиметров. Рыхление разрушает корку, появляющуюся на почве в результате поливов или дождей. Избавляет от нее и прополка.
  2. Для сохранности корневой системы лучше посыпать землю вокруг кустов мульчей из свежего компоста, соломы. Благодаря мульчированию для корней сохранится влага в земле, а патогенные грибки не проникнут внутрь.
  3. Заботой многих садоводов является борьба с корнями, которые становятся ненужными, лишними.
  4. Разрастись корневищам не даст лист железа или жести, который можно вкопать по периметру на глубину в десять сантиметров. В этом случае корни остаются в периметре своего растения, которое будет лучше плодоносить.
  5. Спасает от разросшихся корней посадка возле малины чеснока или фасоли, а также внесение в почву азотных подкормок.
  6. В течение лета корневые отпрыски, если их не используют для размножения, удаляют до пяти раз.

Стимулируя или угнетая корневую систему малины, садоводы не дают разрастись посадкам малины, которые начинают играть роль сорняка. А это приводит к снижению качества ягод, ухудшению их внешнего вида.

Что может повредить корни малины, как это исправить

Очень часто повреждения и болезни корневой системы ягодного кустарника приводят к недоразвитию растения:

  • Бактерии вызывают появление на корнях наростов, похожих на клубни. От их воздействия листья начинают желтеть, плоды чахнуть. Избежать этого можно с помощью тщательного осмотра саженцев перед посадкой. Наросты удаляют, а пораженные места обрабатывают раствором медного купороса.
  • Грибки также могут поражать корни растения, приводя его к гибели. Можно спасти кусты, если выкопать их, промыть корни и посадить на новое место. А профилактикой грибковых заболеваний считают опрыскивание растений бордосской жидкостью.

Корневой системе малины надо уделять пристальное внимание, тогда кустарник будет приносить стабильные урожаи вкусных ароматных ягод.

Больше информации можно узнать из видео:

Рубрикация:Кустарники | Малина

Источник: http://megaogorod.com/atricle/2639-kornevaya-sistema-maliny-stroenie-i-uhod

Все о корнях малины: строение, глубина залегания и уход

Глубина корней малины

Быстрое распространение малины по участку обусловлено способами её размножения. Без искусственного ограничения корневой системы кустарник может в течение 3-4 лет захватить всю территорию сада. Разберемся, какие существуют методы предотвращения этого «захвата».

Корневая система малины обыкновенной

Малину называют кустарником лишь условно:

  • во-первых, у неё нет центрального ствола;
  • во-вторых, она размножается по принципу сорняковой поросли;
  • в-третьих, все растения в малиннике имеют общую корневую систему.

Такая структура обеспечивает отличную приспосабливаемость малины к разным почвам и климатическим условиям.

Особенности строения и длина

Несмотря на поверхностное залегание корней, их протяженность может достигать 1,5-2 метров (у ремонтантных сортов – до 4 метров). За счет большого количества корневых отростков малина распространяется в разные стороны от основного стебля с высокой скоростью.

Другие особенности строения:

  • 95-97% корневой системы образуют корешки диаметром до 2 мм;
  • размеры корня увеличиваются в местах формирования корневой поросли;
  • все побеги формируются из подземных почек.

На какую глубину уходят корни?

Стержневой корень имеется только у материнского куста, у дочернего же растения он формируется от придаточных корней. Глубина их залегания зависит от трех факторов:

  • сорта растения;
  • условий выращивания (полив, питание, густота посадки);
  • состава почвы.

Справка! Максимальная загущенность корневых побегов наблюдается в пахотном горизонте – на глубине 10-20 см.

Песчаная почва благоприятна для малины, потому что через неё легче дышать той части растения, что находится под землёй.

Глубина залегания корней зависит от следующих особенностей песчаника:

  • плохое удержание воды из-за сыпучей структуры;
  • вымывание питательных веществ в глубокие слои грунта;
  • рыхлая консистенция, в которой корни движутся почти без сопротивления;
  • перегрев верхнего слоя почвы в летнюю жару.

В поисках влаги, питания и прохлады корни малины в песчаном грунте могут уходить на глубину 1,5-2 метра.

В глинистом грунте

Характеристики глинозема полностью противоположны характеристикам песчаника:

  • имеет плотную структуру с большим количеством комков;
  • плохо пропускает воду, из-за чего та имеет свойство застаиваться в верхних слоях грунта;
  • равномерно насыщен питательными веществами;
  • плохо прогревается ранней весной.

В глинистой почве корневая система малины локализуется на глубине 15-60 см.

Почему малина прорастает и пускает корни по участку?

Расползание малины обусловлено особенностями её размножения.

Динамика размножения по годам выглядит следующим образом:

  1. Выросший из костянки сеянец обзаводится корневищем и стеблем.
  2. На второй год на побеге формируются плодовые ветви, на корневище – 2-3 побега замещения, а на корнях – дочерние побеги. К осени того же года отпрыски отращивают собственное корневище и превращаются в самостоятельные растения. К концу второго года малинник представляет собой группу однолетников и двулетников, имеющих общую корневую систему.
  3. На третий год материнские и дочерние побеги обзаводятся плодовыми веточками, а корневища – замещающими побегами.

Далее процесс повторяется. Малиновый куст разрастается очень быстро, с каждым сезоном пополняясь новыми отростками. Так происходит до тех пор, пока материнское растение не умирает. Его гибель разбивает малинник на несколько групп, каждая из которых продолжает развиваться самостоятельно.

Как ограничить расползание?

Без искусственного ограничения малина со временем неизбежно захватит весь участок.

Методы подавления кустарника можно разделить на 3 группы:

  1. Механические: выборочное корчевание, установка заградительных сооружений, санитарная обрезка.
  2. Химические: внесение удобрений, перенаправляющих силы растения с развития корневой системы на наращивание надземной части.
  3. Агротехнические: совместные посадки с ограничивающими рост малины культурами.

Обрезка

Своевременная обрезка препятствует чрезмерному расползанию малинника. Её проводят ранней весной или поздней осенью.

Выполняют обрезку поэтапно:

  1. Скашивают всю поросль в малиннике.
  2. Удаляют старые побеги на материнском растении. Обычно их 7-10 штук.
  3. Укорачивают молодые стебли и обрезают засохшие пасынки.

Важно! На запущенном участке обрезка может лишь спровоцировать образование новой поросли. Единственный выход в таком случае – тотальное корчевание.

Проще всего ограничить малину физически – оградить малинник, не позволяя корням выходить за определенные границы. Другой вариант – ограничить каждый куст в отдельности, соорудив барьер в радиусе 1 метра от корневища. Созданное ограждение должно быть цельным (без трещин и дырок) и заглубленным в землю на 40-60 см.

В качестве барьерного заграждения применяют:

  1. Шифер. Листы устанавливают с нахлестом 15 см, чтобы обеспечить герметичность соединения. Преимущество шиферного заграждения в том, что подавляя разрастание кустарника, он служит объектом декора. К примеру, из углубленного шифера можно сформировать аккуратный заборчик высотой 30-50 см.
  2. Листовой металл. Устанавливается по тому же принципу, что и шифер, но по сравнению с последним, металл имеет существенный недостаток – коррозия. Вкопанная оцинковка сгниет в течение 2-4 лет, после чего ограждение нужно будет устанавливать заново.
  3. Полиэтилен. Куски целлофана или пленки укладывают в вырытые траншеи с нахлестом не менее 20 см. Это ограничивает разрастание малинника на 3-5 лет.

Справка! Оптимальный вариант целлофанового заграждения – кровельный гидробарьер. Кроме того, что пленка армирована тканевым волокном, она продается рулонами длиной до 50 метров, что удобно для укладки по периметру участка.

Азотная подкормка

Азот стимулирует рост зеленой массы. Увеличение его почвенной концентрации способно приостановить развитие корневой системы и перенаправить силы кустарника на формирование листьев и побегов. Это происходит в апреле-мае и в сентябре-октябре – активные фазы наращивания корней. При этом внесение азота в летние месяцы может отрицательно сказаться на урожайности.

Наполнить почву азотом помогут следующие подкормки:

  1. Карбамид (мочевина). Высокоэффективное удобрение, содержащее порядка 46% азота. Допустимая концентрация раствора – 50 грамм/10 литров воды. На 1 кв.м малинника вносят 2-4 литра смеси.
  2. Аммиачная селитра. Содержит 35% азота. Вносится как самостоятельное удобрение или в составе комплексной подкормки. Характерная особенность аммиачной селитры в том, что она быстро вымывается влагой, поэтому вносить её нужно только в сухую землю. Норма расхода – 10-30 грамм/кв.м.
  3. Сульфат аммония (20% чистого азота). Подходит для комплексной подкормки, но плохо сочетается с щелочными компонентами. На 1 кв.м малинника вносят 30-40 грамм вещества.
  4. Кальциевая селитра (15% азота). Перед внесением удобрения комки нужно тщательно растолочь для улучшения всасывания. Расход вещества составляет 30-50 грамм/кв.м.

Внимание! Азотистые соединения сильно закисляют участок. После таких подкормок необходимо раскислить почву мелом, известью или доломитовой мукой.

Ещё одним популярным методом ограничения ягодника — высадка по его периметру растений-конкурентов. Их корни насыщают почву продуктами жизнедеятельности, которые мешают корням распространяться по участку.

К таким растениям относятся:

  1. Щавель. Выделяет в грунт неблагоприятные для малины дубильные вещества. Для достижения нужного эффекта ширина грядки щавеля должна быть не менее 50 см (при посадке в 3 ряда).
  2. Метлица. Этот сорняк имеет густую и разветвленную корневую систему, успешно подавляющую корни малины. В качестве бонуса метлица может придать ягоднику декоративный вид.
  3. Чеснок. В целях ограждения малины чеснок должен быть посеян в 2-3 сплошные линии.

Какой способ выбрать?

Выбор подходящего варианта зависит от следующих факторов:

  1. Почва. На тяжелых почвах механические методы ограничения наиболее эффективны. На легкой земле предпочтительнее использовать агротехнические и химические мероприятия.
  2. Размеры участка. Совместные посадки с конкурентными культурами (особенно сорными) требуют достаточной площади. На один куст малины потребуется, как минимум, 2 кв.м. свободного места. Поэтому в палисадниках и маленьких садах лучше всего применять заграждения барьерами.
  3. Наличие ресурсов. Не каждый садовод может похвастать достаточным количеством свободного времени, выделенного для полноценной обрезки малинника. Закупка шифера или пленки потребует значительных финансовых вложений, а прокопка траншеи для их укладки отнимет много физических сил. Подходящие удобрения не всегда бывают доступны, особенно в удаленной от города местности.

Какой метод «укрощения» малины выбрать — зависит от возможностей и желания садовода. Как показывает практика, наилучшего результата удается достичь при комбинировании нескольких методов.

Источник: https://ufermer.com/sad/malina/kornevaya-sistema.html

9ogorod
Добавить комментарий